Ответ: Здравствуйте, Максим. Выход достаточно простой, если будете снимать на негативную плёнку. Есть такое правило - "Солнечно 16" или "Sunny 16". Ниже даю ссылку на страницу "Экспозиция" сайта Красногорского завода (на котором делали "Зениты"). Внизу страницы есть раздел "Определение экспозиции по таблицам", там оно изложено.

http://www.zenitcamera.com/qa/qa-exposure.html#EV

Для вечерней съёмки в качестве отправной точки используйте диафрагму f-2 и дальше как в том правиле - выдержку в соответствии с ISO плёнки.

В помещении со вспышкой или на глазок :)

Ответ: Здравствуйте. Правильно ли я понял, что на Вашем аппарате отсутствует диск с нумерацией кадров? Но ведь сверху него установлен ещё и диск-памятка, указывающий тип заряженной плёнки. На нём изображены символы "лампочка", "солнце" и "ч/б" (кружок с точкой). Сверху конструкция прижимается винтом. Вот как это выглядит у меня: http://img-fotki.yandex.ru/get/4205/web-praktika.1/0_3128d_42dee3a5_L.jpg

Если всего этого нет, то как держится рычаг взвода? Видите, у меня вопросов больше, чем у Вас :) Если бы Вы смогли сфотографировать этот узел и прислать фото мне на почту, то мы разобрались бы, без чего придётся обходиться и возможно ли это. Ссылка на мою почту есть наверху страницы с "инструкцией".

Ответ: Здравствуйте, Татьяна. Если камерой давно не пользовались, то из-за подсохшей смазки кольцо может хуже вращаться. У меня так было, я носил свой ФЭД-4 в мастерскую на профилактику. Насчет "не вращается"... Ну, может быть ей очень давно не пользовались и смазка сильно засохла. В любом случае, лучше показать мастеру. От долгого простоя могут и шторки "тормозить".

Ответ: Здравствуйте. Ваш вопрос поставил меня в тупик, если честно. Попробовал на своём "недовзвести", в результате просто не нажимается спуск. Довзвёл - и нажимается. А у Вас в чём проявилась защитная функция?

Ответ: Видимо, весенний авитаминоз сказывается...

Ответ: Здравствуйте.
Увы, как правило более новые модели дороже предыдущих. Законы рынка. Вот более свежая модель другого производителя - Ricoh CX1. Мне понравилась. Она подороже, но более интересная. Матрица КМОП а не ПСЗ, считается менее шумной. Читал про неё обзор - прямо в камере из двух снимков с разной экспозицией можно сделать один с более широким диапазоном. Правда, полагаю придётся использовать штатив. Хотя, кто их знает, этих японцев - вдруг и без штатива может? Конечно, HDR и на компьютере делается. Можно задавать фиксированные фокусные расстояния, эквивалентные съёмным объективам 35мм камер - 28мм, 35мм, 50мм, 75мм и так далее. Если потом планируете снимать зеркалкой, то пригодится для выработки правильных навыков :)
У у неё меньший зум против 110-го, на дальнем конце ЭФР 200мм vs 360mm. За то широкий угол лучше - 28мм vs 36мм у 110-го. Аккумулятор свой собственный, правда. Не "пальчики". Ну и легче 110-го на 60гр - это плюс или минус, кому как.
Вот здесь всё по английски, но есть примеры фотографий в том числе ISO 1600 - http://www.reghardware.co.uk/2009/04/09/review_compact_camera_ricoh_cx1/

Но, повторюсь, он подороже будет. Выбор за вами.

Ответ: Спасибо за подробный анализ моего творчества! :) Написал в личку в ЖЖ

Ответ: Это злые вирусы сожрали Ваше сообщение... :) На самом деле такая мистика происходит иногда и со мной. Подозреваю, что получается вот как - вместо "отправить" случайно нажимаю "отмена" :)

Ответ: Вот и я узнал много нового! Первый раз слышу про программы, которые по модели камеры исправляют искажения, надо будет поискать про них что-нибудь. Шумы хорошо устраняет NeatImage, но она платная. Можно скачать бесплатную версию, однако она работает с изображениями не более 1024px по ширине. Т.е. для сети вполне можно обработать, а для печати уже нет. Есть и другие программы.
В ЖЖ у всех постов есть даты, можно и по ним фотографии идентифицировать. Хотя считается, что фото без названия - это так, не фото, но увы, их у меня большинство... :)
Что же касаемо зеркальных камер... Когда я после ФЭДа выбирал себе первый цифровик (Canon A520), в чате одном беседовал с барышней, и она про мой выбор сказала так: "а, мыльница..." Я не понял тогда её презрения (тем более, мыльница у неё в арсенале тоже была), но в последствии всё стало на свои места. На компакте Вы не сможете так же управлять глубиной резкости, как допустим на Зените. Даже на цифрозеркалке с "кропнутой" матрицей (размером не в полный кадр 35мм плёнки) не так, а уж про компакты не стоит и говорить в этом плане. Коль Вы уже "испорчены" плёнкой по-настоящему (т.е. не мыльницами плёночными, а камерами с нормальными объективами), то через небольшой промежуток времени после приобретения компакта скорее всего задумаетесь о "зеркалке", помяните моё слово. Тем более вес после того же Зенита не покажется большим. "Младшие" зеркалки все будут легче его грамм на 200. По размерам - есть небольшие Олимпусы, но там туго будет с оптикой, выбор небольшой. Остаются цены - тут не поспоришь...
Я конечно же не отговариваю, ни в коем случае. Тем более компакт универсальнее, всегда найдётся для него место в багаже, а зеркалку брать - подумаешь лишний раз. Просто предупреждаю, чтобы у Вас не было разочарований. Например, ручная фокусировка в компакте - это фикция, на макро-режиме ещё куда ни шло, а так... "приблизительно-точно-на глаз". Но Вы всё равно берите, надо же чем-то снимать. А зеркалку потом купите, я уверен! :) Желаю творческих успехов.
Да, как насчёт дат в моём ЖЖ? А то ведь любопытно...

Ответ: И вам спасибо за визит! Рад, что понравились мои фотографии, было бы любопытно узнать, какие именно. Конечно же я непротив, если скопируете их себе, даже лестно! :)
Фотография теплохода сделана другой камерой, это та самая «младшая зеркалка», про которую я упоминал в обзоре – Samsung GX-1L.
Вы правильно говорите, что закрывая диафрагму мы увеличиваем глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Но, даже максимально закрыв диафрагму и выставив фокус на 1м, мы не получим «резко всё и везде». Есть такое понятие, как «гиперфокальное расстояние объектива» (ГР), то есть расстояние, сфокусировавшись на которое мы получаем максимальную ГРИП, есть формулы и таблицы, но они справедливы для объективов среднеформатных и 35мм камер (для каждого формата свои). Я не встречал (специально не искал) таких таблиц для цифрозеркалок с матрицами меньше 35мм кадра, и сильно сомневаюсь в их существовании для многочисленных размеров объективов и матриц «компактов». И потом, ГР разные для каждого фокусного расстояния (ФР), как и для каждого значения диафрагмы на этом ФР. Вот здесь посмотрите http://garry-page.narod.ru/BOOKS/amateur/gf-r.html, потом вот здесь много книг http://www.rumata.net/books/ , мне понравилась книга Ли Фроста «Фотография – вопросы и ответы», он очень подробно рассказывает про ГРИП и ГР, как им пользоваться. Однако, даже выставив фокус на ГР, получить резкое изображение по всей глубине кадра всё равно не получится, ближний предел нерезкости будет. Чтобы это ограничение обойти, пользуются специальными фильтрами - «полулинзами».
Если вы в нетерпении уже прошли по первой ссылке, то там, наверное встретили понятие «кружок нерезкости». :) Дело в том, что глубина резкости и резкость по всей площади кадра – не одно и то же. Думаю, любой объектив даёт по краям меньшую резкость, чем в центре. Я не очень силён в теории оптики, точнее сказать, совсем не силён, но вроде дело в том, что объективы пропускают разное количество света в центре и по краям. Отсюда, наверное, и разница в резкости. Просто у качественных объективов это менее заметно. А у объективов с фиксированным ФР ещё меньше… Естественно, что на «мыльницах» не ставят объективы, как на зеркалках, поэтому так ощутимо падение резкости ближе к краю кадра. Это данность. Единственный способ (не на «мыльнице»!) справиться с этим препятствием – это установить на «кропнутую» зеркалку объектив 35мм камеры, кружок нерезкости просто окажется за пределами матрицы. Только надо помнить об изменении ФР - полнокадровый объектив f-35мм на кропе 1.5 превратится в 50мм ну и так далее.
Потихоньку приходим к выводу, что с вашими запросами скорее всего подойдёт зеркальная камера! :)
Про людей… Я фотографировал на Новый год сослуживцев 110-ым, но не думаю, что они придут в восторг от публикации их раскрасневшихся лиц в Интернете. Так что придётся поверить мне на слово – по краям кадра никого не расплющило и не искорёжило. Хотя если человека снять с широкоугольным положением объектива да ещё с близкого расстояния – родная мать не узнает. Но это справедливо для любой камеры. Что не понравилось – это небольшое виньетирование (затемнение) по углам кадра при съёмке со вспышкой, слабовата она.
Так что со съёмкой людей у меня форменный конфуз. Конечно же, есть люди, которые любят фотографироваться и непрочь опубликовать эти фотографии. Кто для кадровых агентств, кто для знакомств, кто просто для удовольствия. Но они предпочитают сниматься у фотографов, чьи работы им понравились. Но чтобы твои снимки кому-то понравились, нужно их сначала сделать. А люди предпочитают сниматься… ну дальше вы знаете :) Замкнутый круг.
Всего хорошего, надеюсь как-то помог вам в выборе камеры.
P.S. Я прикрутил форум, ишшо в марте, правда в него никто не пишет, только в гостевую! :) И сегодня добавил кнопку "письмо автору". Если что неясно изложил, вопрошайте.
P.P.S. Забыл сказать, я уже писал об этом тов.Анатолику - на компактных камерах с маленькими матрицами вообще не рекомендуют закрывать диафрагму менее 4, так как из-за недостаточного количества света сильно падает разрешение снимка, теряются детали. Для 110-го это справедливо будет в отношении диафрагм, меньше 5.6 - установил опытным путём.

Ответ: Ну что поделать! Форум я вроде прикрутил, но на него не пишут, а только сюда... :))

Ответ: Приветствую! Попробую коротенечко изложить... Так как мне неизвестен объём ваших познаний, то начну с азов. Если что, вступление можно пропустить.
Диафрагма - это скажем так, устройство в объективе, с помощью которого регулируется количество света, попадающего на фотоприёмник (плёнку или матрицу). Максимально открытому положению диафрагмы соответствует минимальное числовое значение (для 110-го это 2.8), а наиболее закрытому положению - максимальное цифровое значение. В нашем случае это 8.
Положение диафрагмы (открыта или закрыта) влияет на глубину резкости изображаемого пространства. Например, на открытой диафрагме мы видим чётко изображённый объект съёмки и при этом размытый задний план. Такой способ съёмки применяют для портретов, макро, чтобы подчеркнуть сам объект. Когда диафрагма прикрыта, то глубина резкости больше, и как передний план, так и задний находятся в фокусе, т.е. изображение резкое целиком. Это применяется для съемки пейзажей и т.п.
Теперь перейдём собственно к приоритету диафрагмы. Вы знаете, что будете снимать (условно - портрет или пейзаж) и какая глубина резкости для этого нужна. Выставляете требуемую диафрагму, а значение выдержки (т.е. сколько времени будет производиться экспонирование) подбирает камера автоматически, в соответствии с условиями освещённости. (В отличие от приоритета выдержки, когда к выставленному вами значению камера подбирает соответствующее значение диафрагмы. Приоритет выдержки нужен для съёмки быстродвижущихся объектов, например на спортивных соревнованиях).
Но вообще, нужно учитывать, что в бОльшей степени данные особенности (относительно глубины резкости) проявляются на камерах с большой матрицей, с соотношением к плёночному кадру 35мм как 1,5 или 2. Такие матрицы на зеркалках. На мыльницах же сильное закрытие диафрагмы приводит к тому, что разрешение изображения сильно падает (теряются мелкие детали). Поэтому общий совет - на мыльницах не закрывать диафрагму меньше 4 (в цифровом значении это значит не ставить 5.6, 8). Однако, для 110-го это не совсем справедливо, т.к. объектив у него достаточно светосильный. Я специально отщёлкал на всех диафрагмах один и тот же объект - получилось вот что. Детали сохраняются до диафрагмы 5.6, дальше закрывать нет смысла.
Не знаю, достаточно ли просто объяснил. Если что неясно, спрашивайте. А вообще, вот дам ссылочку, по ней можно ознакомиться с первоначальной информацией. Там есть про выдержку и диафрагму с примерами фотографий. http://www.photoline.ru/minimum.htm
И ещё, если будет интересно, статьи в большем количестве: http://www.photoline.ru/indexteor.htm
Желаю успехов!

Ответ: Попробовал снять потроха тестера при свете люстры и настольной лампы (без вспышки), вот что получилось http://fotki.yandex.ru/users/koriond-n/view/48084/?page=0
Там есть и в полный размер, на все 9 Мп. Снял с небольшим приближением, т.к. если "тыкать" объективом в предмет съёмки, то падает тень от самого объектива. Но вобщем можно поколдовать с настольной лампой, чтобы она светила сбоку. Я сильно не старался, просто чтобы было общее представление. Видно, что к краям кадра резкость падает из-за сильно открытой диафрагмы. Как вариант - снять по частям.